Острая стамеска чисто и легко режет древо, работать ею - удовольствие. Хорошо отточенный инструмент не оставляет шероховатости, срез дает гладкий, с легким блеском.

В зависимости от степени затупленности процесс заточки подразделяется на три вида.

1. Первый вид заточки применяют, когда нужно восстановить фаску или выкрошенное лезвие. Поэтому заточку первого вида затупления проводят на точиле, шлифовальных кругах разной зернистости. Чтобы не допустить откалывания металла, нужно снимать тонкие слои за несколько проходов.

Фаска, снятая при заточке, приобретает слегка вогнутую форму, радиус вогнутости зависит от диаметра шлифовального круга: чем меньше круг, тем глубже выемка. При заточке на круге с крупной зернистостью остаются глубокие продольные риски, которые желательно удалить на мелкозернистом абразиве такого же диаметра, что и крупнозернистый круг.
Чтобы металл меньше откалывался, заточку лучше вести на низких оборотах станка, если регулируется его скорость. Затачиваемый инструмент нужно плавно перемещать по поверхности шлифовального круга строго под нужным углом, что достигается правильной установкой полотна на подручнике заточного станка по отношению к кругу.
После механической обработки заточку продолжают вручную на брусках различной зернистости и заканчивают на шлифовальных оселках.

Заусенец.

На заусенец нужно обратить особое внимание, он оказывает существенное влияние на качество заточки и,как следствие, на последующем процессе резьбы по дереву. В процессе снятия фаски металл сдвигается к концу клина и остается на лезвии в виде зубчатой полоски - заусенца. Частички заусенца соединены с лезвием. При затачивании надо добиться того, чтобы заусенец ровной ниточкой отделился от лезвия сошел сам. Если его обломить, то на лезвии останутся риски, которые будут оставлять следы на обрабатываемой древесине.

Вторая фаска.

Не последнюю роль в заточке играет вторая фаска. Как упоминалось, при заточке полотна стамески образуется фаска, вогнутая по радиусу круга, это первая фаска, она относительно широкая, в зависимости от толщины полотна.
Вторая фаска узкой ленточкой проходит по концу первой фаски и образует лезвие под углом чуть больше угла первой фаски. Вторая фаска должна быть отполирована до зеркального блеска на мелкозернистых оселках и доведена на конце до остроты бритвы.
Мы рассмотрели наиболее подробно первый вид заточки: от грубой стадии на наждачном круге до окончательной шлифовки и правки на оселках и коже.

2.Второй вид заточки применяют при среднем затуплении лезвия, когда фаска сохранила свою форму, а лезвие значительно затупилось. В этом случае на мелкозернистом бруске точат до образования чуть заметного заусенца и сводят его по вышеуказанному способу, а далее правят на оселке и коже.

3.Третий вид заточки используют при незначительном затуплении, то есть проводится только правка на оселках и коже без снятия заусенца.
Заточка инструментов для резьбы по дереву - дополнение

Вид вьющейся стружки, ощущения и звук от режущей кромки, без усилия проходящей сквозь дерево, - это радость для каждого резчика по дереву. Только острыми, как бритва инструментами можно достичь желаемого результата, в то время как затупленный инструмент тяжел в работе и дает плохое качество. В процессе работы постоянно подтачивайте инструменты и при первых же признаках затруднения его хода или разрывания им материала подправите его вручную или на матерчатом шлифовальном кругу, чтобы режущая кромка всегда была острой.

Заточка нового инструмента

Новые инструменты для резьбы обычно продаются со сформированной, но не отточенной (направленной) до «остроты бритвы» режущей кромки. Будьте готовы потратить определенное время на правку режущего инструмента, так как он затачивается с двусторонней кромкой и требует тщательной работы в этом плане. Необходимые точильные камни перечислены в главе, посвященной ручному инструменту.

Заточка плоской стамески

Угол правки стамески для резьбы по дереву (в отличие от обычной столярной стамески) такой же, как и угол скоса заточки. Место, где кончается скос (граничит с полной толщиной полотна), называется пяткой. Обычно она закругляется так, чтобы не было ребра между скосом и остальной частью полотна.
Сначала ровно положите скос на поверхность смоченного точильного камня и двигайте его назад, слегка опуская ручку, затем поменяйте направление движения, но ручку при этом поднимайте. Повторяйте движения с обеих сторон, пока скос не станнит гладким и плавно закругленным и на режущей кромке не образуется тонкий острый заусенец. Снимите заусенец и отполируйте лезвие до остроты бритвы на специальном кожаном ремне.

Заточка уголка

При заточке уголка важно сначала скруглить то место, где встречаются две его плоскости, чтобы соответствовать внутренней форме уголка. Заточите скос на камне, как у плоской стамески, но одновременно также и «угол». Можно это делать на камне, установленном на верстаке, или работать оселком в руке, водя его вперед и назад одновременно поворачивая камень из стороны в сторону.
Внутренний скос обрабатывайте трехгранным оселком, также как и при заточке круглой стамески. Доводку проводите на ремне так, чтоб получилась острая как бритва режущая кромка.

Заточка круглой стамески

Держите круглую стамеску под прямым углом к боковой стороне камня так, чтобы скос всей плоскостью лежал на поверхности. Водите инструмент вперед и назад, поворачивая его от края до края кромки. Будьте осторожны, чтобы не «переходить» за края кромки и не завалить (скруглить) ее углы. Если при этом поднимать и опускать ручку, то пятка станет округлой.
Внутреннюю кромку правьте оселком соответствующей формы, слегка покачивая камень, чтобы скруглить пятку. Длинна (ширина) внутренней кромки должна составлять от четверти до трети длины (ширины) внешней кромки.
Доводку внешней кромки проводите вращательным движением, а внутренней – проводкой по сложенному ремню. Для широких режущих кромок ремень держите под углом, чтобы обработать соответствующее закругление.

Если информация оказалась для Вас полезной, поделитесь ею с друзьями!