Кирпич воспринимается как наиболее надежный и солидный из всех существующих на рынке материалов для постройки заборов (а это, в дополнение к нему, бетон, дерево, металлическая сетка). Поэтому неудивительно, что кирпичные заборы, стоя в ряд с заборами элитными по их внешним и эксплутационным данным, лидируют в рейтинге популярности при условии, что ими огораживают небольшие земельные участки (несколько соток). На участках же, превышающих по площади гектар, устанавливать кирпичные заборы считается экономически нецелесообразным – даже при кладке в один кирпич затраты на материал сильно ударят по карману, а ведь надо учесть еще оплату работ по устройству ленточного фундамента и собственно кладку (а это примерно 35% от стоимости материалов). Впрочем, обо всем по порядку.

Кирпичные заборы, в зависимости от необходимой степени надежности, можно выкладывать в один, полтора, два и три кирпича. Кладка в один кирпич выдерживает удар автомобиля по касательной, кладка в полтора – лобовой удар груженой «Газели», ну а забор толщиной в три кирпича по прочности не уступит крепостной стене средневекового замка. Любой кирпичный забор на протяжении всего срока службы (а этот срок - не менее 50лет) не требует от владельца никаких усилий по его ремонту и обслуживанию. Это выгодно отличает кирпичные заборы от деревянных (которые нужно красить) и бетонных (которые могут начать трескаться и их придется штукатурить). Единственный недостаток кирпичных заборов – частое образование высолов, которые значительно ухудшают его внешний вид, и, к сожалению, очень плохо удаляются (при этом нет никакой гарантии, что высолы не появятся вновь). Высолы представляют из себя некрасивый налет белого цвета на поверхности кирпичной кладки и образуются чаще всего из-за кристаллизации солей на поверхности при испарении с нее воды (после обильных осадков, например). Вот почему для возведения кирпичных заборов рекомендуется использовать цемент марки М400 или М500 (он содержит наименьшее количество солей), воду для приготовления раствора использовать по возможности дистиллированную (такую воду можно купить в медицинских учреждениях или на предприятиях пищевого производства – правда, нужна личная договоренность с кем-то из сотрудников), а в дополнение к этому свежую кладку обрабатывать специальными составами – гидрофобизаторами. Еще один секрет – возводить кирпичный забор летом и из летней партии кирпичей (дело в том, что технология изготовления облицовочных кирпичей в зимний период предусматривает использование избыточного количества солей, которые предательски проступают на поверхности уже после первых весенних ливней).

Сама технология возведения кирпичного забора довольно проста. Подготовительные работы включают в себя устройство фундамента. Для этого по периметру участка роют траншею глубиной 70-100см и заливают ее бетоном. Некоторые специалисты рекомендуют затем устроить гидроизоляцию из рубероида (считается, что это также препятствует образованию высолов). Затем укладывают кирпич – высота забора, как правило, составляет 300-350 см. Это оптимально для защиты от посторонних глаз – но затраты на забор такой высоты весьма велики. Поэтому многие предпочитают делать кирпичную кладку на высоту 250 см, а сверху устраивают декоративное оформление с помощью различных башенок (из такого же кирпича) или расшивки из кованого металла. Можно устроить и колпак из металлочерепицы – он предохранит кладку от избыточного увлажнения в непогоду, поэтому забор прослужит гораздо дольше.

Конечно, при возведении кирпичного забора можно сэкономить не только на высоте кладки. Например, если фундамент устраивается не по всей линии будущего ограждения, а только под столбами, это дает экономию примерно в 30% от цены «классического» забора (5000 рублей за один погонный метр вместо 7000). Столбы позволяют сделать кирпичную кладку более привлекательной (иначе монотонность узора просто утомляет глаз). Помимо этого, они придают забору дополнительную прочность, поскольку содержат в середине металлический сердечник, заглубленный в землю на глубину как минимум 50см. Между отдельными столбами вырывается траншея глубиной 50см, куда укладывается швеллер, служащий фундаментом для забора. Следует предупредить, что этот способ, хотя и позволяет соорудить красивый и сравнительно дешевый забор, весьма спорен в плане надежности (под забор, не имеющий фундамента, легко сделать подкоп, на нем могут также со временем образоваться трещины). Надо сказать, что перечисленные недостатки слихвой покрывают так называемые "живые" заборы. И поэтому, если говорить об изгородях из кирпича, несмотря на то, что столбы дополнительно укрепляют такой забор, специалисты не советуют отказываться от общепризнанного, пусть и более дорого способа с устройством фундамента. Ведь кирпичный забор следует делать на совесть и экономия здесь ни к чему.